Yellowstone : un ours, des bisons, des terraces.

Quatrième et dernier jour à Yellowstone. Nous en avons marre car nous n'avons toujours pas vu d'ours ! Ils sont censés être partout et nous n'avons vu qu'une empreinte ! Nous prenons donc le taureau par les cornes et partons pour la partie la plus sauvage du parc accessible en voiture. Nous ne nous arrêtons même pas pour l'aigle chauve qui pose sur une branche morte, même pas pour les troupeaux de bisons et les wapitis et enfin nous voyons un attroupement sur la route. Un ours noir cherche à manger sur le bord de la route.

D'accord, ce n'est pas un grizzli, mais quand même...

Après quelques photographies, nous sommes dispersés par les Rangers (vu que l'amas de voitures bouche la circulation). Ce n'est pas grave car en passant nous avons noté un troupeau de bisons avec des petits. Le temps de les rejoindre et il devient clair que les bovins se rapprochent de la route et nous les suivons tranquillement jusqu'à ce qu'ils se décident à traverser. Les paires bisonne/bisonneau défilent devant nous, toujours impassibles à la présence humaine.

Tandis que les bisons s'éloignent dans la forêt, nous retrouvons la voiture pour atteindre les Mammoth Hot Springs, une autre formation géothermique époustouflante. Il s'agit de sources chaudes très chargées en minéraux qui se déposent autour du flux d'eau. De la roche se forme donc autour des sources, parfois à des vitesses impressionnantes (30 cm par an pour Opal Terrace). La couleur de base est le blanc pur auxquelles s'ajoutent les thermophiles. La plus fameuse est Palette Terrace, avec de superbes escaliers d'une blancheur de nacre contrastés par des formations plus arrondies de couleurs brunes ou rousses.

Palette Terrace

La plupart des autres sources "ont été très actives il y a 20 ans, mais on ne sait jamais, peut-être qu'elle se réveilleront lors de votre visite" . Cela laisse cependant de belles vues avec des terraces aux couleurs hallucinantes.

Mound Terrace, qui s' est réveillée il y a une vingtaine d'années.

Une autre curiosité est la présence des arbres morts littéralement enrochés. Les sources peuvent apparaître inopinément et l'eau chaude, acide et chargée de minéraux tue les arbres autour d'elles avant de les recouvrir de calcaire. Cela a été très drôle lorsqu'on s'est rendu compte que nous ne voyons plus que les branches... Avec l'orage en préparation au-dessus de nous, cela donne des tableaux apocalyptiques.

Bruitage proposé : Croassements.

Le reste du plateau (les Lower Terraces) est beaucoup moins actif et les sources "qui ont été très actives il y a 20 ans, mais on ne sait jamais, peut-être qu'elle se réveilleront lors de votre visite" selon le guide papier sont omniprésentes et agaçantes (s'il n'y a plus rien à voir, ils peuvent fermer le trottoir, ce sera plus simple, surtout qu'il pleut).

Orange Spring Mound, une source encore un tout petit peu active.

Mais il faut déjà rentrer à West Yellowstone : c'est la fin de notre road trip et nous avons quelques petits souvenirs à envoyer par la poste avant de rendre la voiture pour visiter Salt Lake City. Une petite vingtaine de jolies photos par ici.

Yellowstone : un canyon, une patte d'ours et des geysers.

C'est reparti pour une journée à Yellowstone. Après des geysers, des lacs de boue glougloutante et des bassins colorés, nous changeons d'objectif pour une petite randonnée autour du Grand Canyon du Yellowstone. Oui, non content d'avoir la zone d'activités geothermales la plus grande du monde, le parc offre également de superbe panorama naturel, avec canyon coloré, cascades et montagnes... Nous consacrons donc la journée à la visite des lèvres Nord et Sud du Grand Canyon. Nous commençons par le sud avec un premier chemin de randonnée donnant de très belles vues sur les cascades.

Les Upper Falls du Grand Canyon du Yellowstone.

Comme c'est à moitié un trottoir, nous le finissons trop rapidement et décidons de continuer sur des sentiers beaucoup moins fréquentés. La randonnée est super sympa, nous allons jusqu'à Sublime Point : le sentier pour y accéder est curieusement bien plus beau que le point de vue ! Puis nous retroussons chemin jusqu'à des lacs où nous observons des oiseaux aquatiques ainsi que des empreintes d'ours ! ! !

C'est un gros ours !

Ours que nous ne verrons (malheureusement ?) pas. Ce n'est pas grave nous passons pas une petite zone d'activité geothermale, avec odeur de soufre, fumerolles et bassin de boue, cela compense... Au retour de notre randonnée, nous visitons la rive Nord et descendons le long du chemin de randonnee Brink of Lower Fall jusqu'au sommet d'une cascade avec une vue magnifique du canyon avec arc-en-ciel à la clef. Le panorama est tout simplement parfait.

La vue depuis le haut des Lower Falls.

Sur le chemin du retour alors que le temps se gâte, nous décidons de rempiler pour un série de trottoirs autour de geysers avec l'aire Norris. Cette zone se situe sur le bord de la caldeira (le cratère) du super volcan de Yellowstone. Nous sommes accueilli par une fumerolle très active ! Je vous laisse écouter la bête.

Puis nous passons au niveau des porcelain basin, une zone de sources chaudes et de bassins caractérisée par une forte teneur en silice qui recouvre toutes les parois et donne un aspect laiteux à l'eau. Là encore, les thermophiles sont de la partie avec des couleurs hallucinantes allant du vert au orange.

Art abstrait ? Non, Porcelain Basin.

Nous terminons par une grande zone de geysers et sources chaudes "qui ont été actifs il y a 20 ans, mais on ne sait jamais, peut-être qu'ils se réveilleront lors de votre visite". Le plus fameux d'entre eux est Steamboat, le geyser au jet d'eau le plus haut du monde. Malheureusement, il était en sommeil lors de notre venue, et nous avons juste vu quelques gerbes d'eau de 3 mètres de eau...

Il peut faire mieux, mais c'est un grand timide.

Et voila pour notre jour 3 à Yellowstone. Comme d'hab, quelques photos sur Dropbox. Le dernier jour, nous avons decidé de prendre la peau de l'ours !

Yellowstone : des geysers, des bassins, des trucs qui puent

Terminologie : Le parc national de Yellowstone est ultra-touristique et c'est assez surprenant pour un parc naturel, mais la plupart des points d'intérêt sont très facilement accessibles en voiture. Dans la suite de ce message, nous appelerons donc "trottoir" ce que les Rangers appellent "Trail" et "chemin de randonnée" les véritables chemins de randonnée.

Nous sommes arrivés à Yellowstone depuis Grand Teton par l'entrée sud ouverte seulement 3 jours auparavant et nous comprenons rapidement que l'hiver est à peine terminé de part les lacs gelés et le mètre de neige qui se trouve au bord de la route.

Le lac Lewis gelé.

Nous logeons les deux premiers jours à l'hotel "Monument historique" Old Faithful Inn qui, malgré un rapport qualité prix plutôt mauvais (100 dollars la nuit, pas de télé, éclairage déficient - sincèrement, j'ai vu une personne dans la hall d'accueil utiliser une lampe torche pour réussir à lire son bouquin - douche commune sur le palier et Wifi payant), à la particularité d'avoir une terrasse donnant vue sur le fameux geyser Old Faithful.

A Old Faithfull Inn, nous payons le cadre et l'emplacement. Il faut avouer que c'est beau quand même.

Une fois nos deux sacs à dos installés dans la chambre, nous suivons un trottoir le long des différents geysers et bassins de l'Old Faithful Area. Les Rangers donnent des prévisions d'éruption pour les principaux geysers de la zone. Comme tout touriste, nous commençons par Old Faithfull qui est plus facilement prévisible que les autres (d'ou son nom). Il suffit de 20 minutes pour nous mettre dans l'ambiance.

Pchitt !

Cinq ou six geysers montrent des jaillissements spectaculaires, le soucis est qu'il faut être très chanceux pour y assister : ça veut dire quoi éruption toutes les 15 h plus ou moins 3h ? Nous nous promenons donc sur le trottoir en nous amusant des différentes couleurs dans les bassins. Les couleurs chatoyantes sont dues à des micro-organismes (oui, on trouve de la vie partout), les thermophiles. Différentes espèces de thermophiles cohabitent dans le bassin selon la température de l'eau : le bleu indique une eau très chaude sans thermophile, puis cela passe au vert, au jaune, au orange lorsque la température diminue. Nous nous arrêtons devant Morning Glory Pool, célèbre pour sa couleur bleue limpide qui a été malheureusement altérée par les touristes. En effet, les enfants y jetaient des caillous tandis que les parents prenaient le bassin pour une fontaine à voeux (et je ne parle pas de ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une poubelle) : résultat, le délicat système d'arrivée d'eau a été partiellement bouché par les kilos de matériaux, la température du bassin a chuté de quelques degrés et des thermophiles de couleur jaune à orange ont pu s'installer, modifiant la couleur.

On gâche un peu la photo, non ?

La journée avance et nous décidons de rebrousser chemin pour rire de l'étrange forme de Grotto Geyser ou encore de Castel Geyser. En passant devant Grand Geyser, nous voyons une foule assise autour de lui et également que nous sommes proches de l'horaire prévue par les Rangers (précision : 1h30). Nous attendons une quinzaine de minutes avant que l'éruption commence ! Grand Geyser, c'est trois éruptions à la fois, et des centaines de litres d'eau passant sous le trottoir où nous nous trouvons. Par la suite, nous avons été très chanceux de voir Beehive Geyser qui est actif 2 fois par jour environ. Quand on voit une ranger courir à toute vitesse vers un geyser, on se dit qu'il va se passer quelque chose de spécial et ce fut le cas.

Grand Geyser

Le lendemain, nous roulons jusqu'à l'aire du Grand Prismatic Pool, le bassin le plus connu du monde (notamment avec les photos en vue aérienne de Yann Arthus Bertrand). Il y a beaucoup de vent tournant, et il faut être rapide pour les photos : la vapeur dégagée par le bassin est intense, elle cache la vue et couvre l'objectif de buée ! Nous passons devant un geyser géant "qui a été actif il y a 20 ans, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il se réveillera lors de votre visite" dixit le guide papier, puis d'autres bassins plus petits.

Ô Grand Prismatic !, clame Stéphane dans un moment de ferveur passagère

Par la suite, nous roulons vers les Mud Volcano, un autre phénomène thermal rigolo et particulièrement odorant. Il s'agit cette fois de fontaines de boue : l'eau souterraine très acide a dissout la roche et sort sous forme de boue plus ou moins liquide, formant des bulles à la surface. Là encore, des thermophiles peuvent venir donner un peu de couleur à tout ça.

Plop !

Mais bon, le plus impressionnant a été deux énormes chaudrons de boue, les Sulphur Caldron, situés juste à l'entrée des Mud volcano. On croyait s'être habitués à l'odeur de soufre planant partout : ce n'était pas le cas. Ça bouillone, ça glougloute, ça crachonne... C'est digne d'un ogre. Avant de regarder la vidéo ci-dessous, mettez vous dans l'ambiance : laissez pourrir une douzaine d'oeufs à côté de vous....

On vous laisse avec les photos de nos deux premières journées à Yellowstone, ne vous attendrissez pas trop sur les animaux, nous avons vu beaucoup mieux après.

L'appel de la forêt au parc national du Grand Teton

Après notre étape paléontologique à Dinosaur, nous parcourons les vastes plateaux du Wyoming pour rejoindre Grand Teton. La route est assez ennuyeuse, quoique agrémentée de nombreux Pronghorns qui broutent dans les champs, avec les vaches et les chevaux. Nous atteignons le parc et constatons que le printemps est à peine commencé et que la neige est encore présente dans la vallée.  Nous qui comptions camper, il est tant pour nous d'aménager la voiture histoire de ne pas avoir trop froid.

Notre campement. Le matelas entrait pile dans la voiture.

Notre premier jour est consacré à la recherche des Visitor Centers ouverts afin de connaître l'état des chemins de randonnée.  Au passage, on nous avertit de la présence des ours, qui viennent de sortir de leur caverne hivernale (hibernale ?). Ce parc étant renommé pour sa nature omniprésente, nous souhaitons voir plein de nanimaux ! Nous prenons donc la route pour les grandes prairies de la vallée et découvrons pleins de bisons ! Il est stupéfiant d'observer ces quelques 92 bovins (Stéphane les a comptés, sauf ceux du fond parce qu'il est myope et ne voit pas bien de loin) brouter paisiblement au bord de la route, absolument impassibles à notre présence.

"Ils ressemblent à des Taurens.", dixit Stéphane.

Après un repas chaud, nous faisons un petit tour de parc au crépuscule et apercevons quelques wapitis et surtout un magnifiques coucher de soleil sur les montagnes.

C'est à ne plus distinguer le haut du bas !

Le lendemain, bien décidés à voir un orignal, nous entamons une petite randonnée autour du lac Jenny. Première rencontre animalière, les marmottes à ventre jaune sont omniprésentes. Oubliez les jumelles, ici les marmottes nous observent tranquillement sur un rocher ou traversent la route à un mètre de nous quand on a le dos tourné !

Une marmotte vaque à ses occupations fourragères.

Quelques hirondelles et écureuils plus tard, nous avons la surprise de voir un orignal... couché sur le chemin de randonnée. Nous avancons vers lui, en nous disant qu'il prendra peur : que nenni, nous sommes à deux mètres de lui, et il ne bouge pas d'un poil. Nous faisons du bruit, de grands gestes, et il ne bouge toujours pas. C'est pratique pour les photos, mais on voudrait bien terminer la randonnée Monsieur l'orignal. Alors que nous perdions tout espoir de le voir bouger, voilà qu'un groupe de randonneurs arrivent de l'autre côté. Pris en sandwich, l'animal se lève et décide de s'enfuir dans notre direction ! Bref, à Grand Teton, on s'est fait chargé par un orignal !

Notre copain l'orignal et votre aventurière préférée.

Après avoir évité la course d'un orignal, nous continuons notre route, de plus en plus enneigée jusqu'aux Hidden Falls puis rebroussons chemin. Nous rencontrons de nouveau des marmottes, des papillons, des écureuils, deux aigles chauves (symbole des États-Unis) mais bon, nous sommes blasés maintenant ! Pour se remettre de notre randonnée (plus longue que prévue), nous prenons le soleil sur l'une des plages du lac Jenny en profitant de la vue sur le Grand Teton.

Le Grand Teton, le Lac Jenny et deux aventuriers !

Nos jambes sont encore en état de marche, alors nous faisons un petit tour vers les lacs Swan et Heron, dans l'espoir de voir un ours. Peine perdue, les oiseaux aquatiques pataugent dans les lacs, mais point d'ours. Nous rentrons vers la voiture et faisons la connaissance d'un écureuil terrestre Uinta.

Je crois qu'on lui a fait peur !

Encore un petit tour par les bisons, qui traversent nonchalamment la route parce que l'herbe est plus verte ailleurs, et nous terminons notre journée d'observation des animaux.

Après deux jours dans un paysage évoquant les romans de Jack London, il est temps pour nous de rejoindre le parc national de Yellowstone par l'entrée Sud qui vient juste d'être ouverte. On vous laisse avec quelques photographies de montagnes et d'animaux.

Ossuaire jurassique, art pre-colombien et folie contemporaine

Tandis que nous quittons l'Utah pour rejoindre le Wyoming, nous stoppons notre route au Dinosaur National Monument près de Vernal. Ce parc a été créé pour protéger les nombreux sites paléontologiques de la région, et notamment le Quarry Exhibit Hall, un gigantesque mur contenant des dizaines de fossiles. A l'origine, il s'agissait d'une rivière, qui à chaque crue charriait des cadavres de dinosaures et les ensablait rapidement, ce qui a permis la fossilisation.

Bric à brac paléontologique.

De très nombreux gros dinosaures y ont été piégés à jamais, dont des apatausaures et des stégosaures. Il en reste le plus souvent des bouts : un tibia par là,  une vertèbre par ici, une mâchoire inférieure, le tout complètement mélangé par la rivière. Nous étions bien contents d'avoir les doubles conseils du guide papier et de la Ranger pour identifier le meli-melo !

Laissez moi réfléchir... Une Galinette cendrée ?

En partie basse, un minuscule musée mais surtout la possibilité de toucher de vrais os de dinosaures !!! C'est un peu étonnant, la Ranger nous a expliqué que c'est un sacrifice au tourisme qu'ils peuvent se permettre car ce sont des os appartenant à des espèces de dinosaures très bien étudiées.

De vrais os de dinosaures !

Après cette visite du Quarry Exhibit Hall, nous tentons un petit trail à la poursuite des dinos, mais nous sommes rattrapés par la pluie. Retour dans la voiture pour un petit roadtrip à travers le parc et sa route de gravillon. Nous partons à la decouverte de petroglyphes Fremont juchés bien en évidence sur la paroi de la montagne.

Des pétroglyphes lézardent la roche.

Puis nous atteignons la cabane d'une femme courageuse qui a décidé au début du XXe siècle de s'installer dans ce coin perdu, toute seule, sans électricité ni eau. Elle y vivra 40 ans !

Le paysage est joli, mais c'est une façon de vivre un peu dépouillée.

Après ce petit parc, nous montons toujours plus haut rejoindre le parc national du Grand Teton, mais cela fera l'objet d'un autre sujet de blog.

The Mighty 5 of Utah

Sortis de notre visite du parc national des Arches, le temps est toujours très pluvieux. Nous décidons de tenter de passer entre les gouttes au parc national de Canyonlands. Ce parc est situé à l'intersection du Colorado et de la Green River. Il est divisé en trois parties non reliées par des routes goudronnées, il s'agit sans doute du parc le plus "sauvage". Le soucis, c'est que le temps est très pluvieux...  Nous devons nous contenter de jouer aux touristes en nous baladant en voiture dans la partie la plus pittoresque du parc : "Island in the Sky". Au passage, nous comprenons le nom du parc : les nuages sont si bas, que nous avons l'impression qu' ils touchent le plateau, comme si nous étions dans le ciel.

Ceci est un canyon dans un canyon dans un canyon !

Nous sortons de la voiture pour deux petites randonnées nous permettant d'accéder à une arche naturelle, puis à un cratère géant fait par une météorite géante.

Ne tombe pas !

Puisque nous sommes à côté,  en sortant du parc nous en profitons pour visiter Dead Horse Point, un parc d'État offrant de belles vues sur le Colorado.

Dead Horse Point

Le lendemain, nous décidons de rejoindre le parc national de Capitol Reef. Au départ, il s'agissait un peu d'une blague, ou d'un challenge : lors de nos visites des différents parcs nationaux, de nombreuses publicités parlent des "Mighty 5 of Utah", les cinq parcs de l'Utah. Nous avions un jour à tuer, alors pourquoi pas...En fait, nous avons été très agréablement surpris. Il s'agit d'une vallée bordée de montagnes colorées de rouge, de vert et de blanc, dont certaines ont des dômes blancs au sommet, rappelant le Capitole des États-Unis (d'où le nom).

Une belle vue du Goose Neck à Capitol Reef.

Le premier avantage du parc est qu'il est assez peu visité. Lorsqu'on prend les routes non goudronnées puis qu'on s'enfonce dans un canyon, il n'y a soudain plus personne ! De quoi profiter pleinement de la visite... Nous avons donc fait de petites randonnées dans les canyons désertiques (mais bon, il pleut) pour voir nos premiers petroglyphes indiens (par la suite, nous avons appris que plein d'autres pétroglyphes étaient accessibles par la route goudronnée dans le parc), mais aussi des "Tanks", des réservoirs naturels utilisés au début du XXe siècle pour stocker l'eau.

Nos premiers petroglyphes (attribués aux Fremonts, tribu indienne mystérieusement disparue...) et les Tanks (avec en fond, un rocher en forme de Capitole)

Le second avantage réside dans l'histoire même du parc : à l'origine, des Mormons se sont installés dans la vallée et y ont planté des vergers. Quelques décades plus tard, les vergers sont toujours là, tout comme l'ancienne école et certaines fermes. En saison, il est possible d'aller cueillir les fruits directement sur l'arbre : nous nous sommes contentés de délicieuses tartes maison. 

Délicieuse tarte aux pommes maison !

L'atmosphère bucolique fait donc partie des atouts de ce parc, en plus des superbes paysages, de la nature (notre première marmotte !) et des artefacts historiques.

Parc national des Arches

Suite à notre voyage archéologique dans le parc de Mesa Verde, retour dans l'Utah pour visiter le parc national des Arches. Après trois heures de route pour rejoindre Moab, la ville la plus proche du parc, nous nous décidons à louer une "Cabin", sorte de petit chalet, car le temps ne nous paraît pas très clément. Il pluviote, c'est la première fois depuis le Texas. Nous sommes sûrs d'avoir un logement, c'est parti pour une première journée de visite. Nous passons devant les Petrified Dunes avant de nous arrêter devant Balancing Rock, une cheminée de fée énorme dont la base s'érode chaque année un peu plus.

Tout va bien, le Balancing Rock ne risque pas de tomber !

Après avoir bien rigolés autour du rocher, nous partons faire la randonnée d'accès à Delicate Arch, la plus connue des arches naturelles du monde, présente sur les plaques d'immatriculation de l'Utah. Première constatation : il y a beaucoup de monde pour un jour de pluie, nous osons à peine imaginer la foule qu'il doit y avoir par beau temps et en pleine saison. La randonnée est assez facile, il crachine et le vent est très fort lorsque nous arrivons devant la merveille. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande que ne le laisser imaginer les photos.

Tadaa ! J'ai laissé les petits humains sur la photo pour faire échelle !

Le lendemain, nous nous levons tôt pour profiter de quelques éclaircies annoncées par la météo. Nous aurions bien voulu faire la randonnée avec les Rangers dans les Fiery Furnace, un labyrinthe de rochers, mais il faut réserver plusieurs mois à l'avance ! Désemparés et inconsolables (non, c'est pour rire), nous nous rabattons sur le Devil's Garden. Le début de la randonnée est très facile et permet au grand public d'atteindre sans trop d'effort trois arches, dont Landscape Arch, la plus grande du parc.

Double O Arch.

La seconde partie est plus ardue, elle comporte un peu de grimpette et n'est pas toujours super bien balisée (punaise, il est où le cairn ?). Elle permet cependant d'atteindre Double O Arch, certainement une de mes préférées, puis Dark Angel, un rocher d'au moins 8 mètres de haut dressé comme un menhir (Obelix, pourquoi es-tu allé si loin ?). Pour nous, tout se passe bien jusqu'aux premiers grondements du tonnerre...

Par Toutatis, le ciel nous tombe sur la tête !

Nous pressons le pas, mais nous sommes rattrapés par l'orage. On attend dix minutes sous un rocher que la grêle cesse de tomber, heureusement, nous sommes au bord du nuage. Petit soucis : nous nous trouvons en plein milieu de la partie la plus difficile de la randonnée, là où les rochers sont glissants par temps de pluie. Autant dire que le retour a été un peu plus rock'n'roll, avec des descentes sur les fesses parce qu'il y a un précipice en bas, des sauts sur rochers glissants et des "Mais par où on descend ? Il est où le cairn ?!!". On s'est même retrouvé en tête de file à donner des conseils aux autres randonneurs infortunés !

Le désert et en arriere-plan à gauche, Dark Angel.

Au final, c'était une randonnée mouvementée, avec de beaux paysages et des rebondissements ! Un peu fatigués, nous passons le reste de la journée à faire nos touristes américains : à nous les chemins pour personnes âgées ! C'est l'occasion de voir Skyline Arch, Broken Arch (qui n'est pas du tout cassée : publicité mensongère !), Sand Arch, Windows Arches et d'autres arches sans nom.

Ce n'est pas que celle-ci n'ait pas de nom, c'est que nous l'avons oublié ! On se rappelle juste qu'elle est proche des Windows. Une bonne ame pourra-t-elle nous éclairer ?

Il est temps pour nous de quitter la parc où nous sommes restés 2 jours. Il nous en restera quelques jolies photos malgré le temps pluvieux, de beaux souvenirs et pleins d'anecdotes à raconter.

A la rencontre des Anasazis...

Gros détour en perspective, car depuis Bryce Canyon, nous décidons de partir pour le Colorado sur les traces des Pueblos ou Anasazis, un mystérieux peuple amérindien ayant construit de mystérieuses cités troglodytes avant de disparaître mystérieusement. A nous donc le parc national de Mesa Verde. Nous prenons la route via les Vermillons Cliffs, où comme son nom l'indique, des falaises rouge vif surplombent la vallée puis nous traversons l'Arizona pour faire une halte à Monument Valley. Comme nous l'avions lu dans les forums, nous nous contentons d'un petit tour d'une demi-heure autour des rochers (la route de sable est non seulement payante 5$ par personne, mais aussi très mal entretenue), nous prenons quelques photos avant de repartir en direction de Cortez, dernière ville avant Mesa Verde. Nous arrivons vers minuit et dormons dans le motel le moins cher que nous pouvons trouver.

Monument Valley. Ce Monument national mérite une mise en valeur.

Le lendemain, frais et dispo, nous roulons jusqu'au parc avant de réserver au plus vite les deux visites disponibles. Un ranger nous guide donc jusqu'au Cliff Palace. Il s'agit d'une petite ville qui aurait accueilli de 60 à 80 habitants, nichée dans une falaise. Le Ranger insiste sur le caractère mystérieux de la décision de construire ces cités. Les Pueblos étaient un peuple de fermiers pacifiques qui vivaient à l'origine sur les plateaux (où il est tout de même plus facile de cultiver du maïs, des haricots et des courgettes). Leur religion était animiste, avec des croyances tel que le Sipapu, une sorte de "bassin de la création" dont l'emplacement se situe dans le Grand Canyon et dont une réplique se trouve dans chaque kipa (centre religieux d'un clan). Le parc est toujours une terre sacrée pour les Amérindiens, et notamment pour les Hopis.

Cliff Palace. 

La seconde visite guidée est consacrée au Balcony House, une structure plus petite mais qui a peut-être été un centre consacré aux cérémonies en plus d'être un lieu d'habitation. La Ranger explique bien la difficulté que ce peuple a rencontré : au sommet du plateau, il y a les terres agricoles et sur les falaises, l'accès à l'eau, nécessaire aux cultures, choix difficile.

L'une des causes de mortalité les plus fréquentes chez l'adulte était la chute de hauteur (Véridique ? Nous ne sommes pas sûrs qu'il s' agisse d'une blague de rangers...)

Le plus drôle lors de cette visite est le caractère "Fort Boyaresque" de l'accès au site : on monte par cinq mètres d'échelles, on se faufile entre la paroi des grottes et les murs puis on repart par un tunnel à quatre pattes puis par des escaliers à flanc de montagne ! C'est génial !

Faut pas être gros !

Le reste de la journée est consacré à la visite des multiples ruines découvertes au sommet du plateau de Mesa Verde, dont des habitations, un aqueduc et des bâtiments mystérieux... Une dernière cité troglodytes pour la route, et il est temps de rentrer au motel. Ce parc a été une pause archéologique au milieu des canyons et le plus étrange, le parc où on nous a le plus parlé de la culture amerindienne (alors que Monument Valley est quand même uniquement gérée par les Navajos !).

Ce serpent mesurait au moins un mètre, il nous a fait une peur bleue !

Parcs nationaux de Zion et de Bryce Canyon

Tout de suite après avoir gagné à la loterie, nous décidons de visiter le parc le plus proche de Kanab : le parc national de Zion, le septième parc le plus visité des États-Unis. Comme une dure randonnée nous attend le lendemain (The Wave), nous nous transformons en touristes de première classe : à nous la navette (parlante, ce que c'est agaçant) qui nous conduit sagement de points de vue en points d'intérêts !

Le grand trône blanc, montagne emblématique du parc

Nous visitons donc les Emerald Pools, des bassins naturels qui se déversent sur trois niveaux. Le terme d'Émeraude est un peu exagéré et il faut imaginer un petit ruisseau ou un filet d'eau entre les bassins... Plus tard, nous choisissons une marche pour voir les jardins suspendus. Le terme en soi est assez attrayant mais la réalité est moins spectaculaire.  Il s'agit d'une gigantesque alcôve de pierre calcaire dans laquelle poussent de nombreuses plantes à fleurs.

Emerald pool.

Une dernière randonnée pour avoir un magnifique point de vue en hauteur sur le parc et nous repartons. Dans l'ensemble, les trails effectués ne valent pas spécialement le détour! Nous n'avons pas compris pourquoi le parc était si renommé. Le nom des montagnes, donné par les pionniers Mormons, est pittoresque : le Grand Trône Blanc à côté de la Piste d'atterrissage des anges (Angels Landing).... Nous avons largement apprécié notre autotour pendant notre arrivée et notre départ qui montre de splendides montagnes colorées. Et nous avons même eu la chance de voir des mouflons au bord de la route.

Merci mouflon de poser pour la photo. 

Le lendemain, après les Waves, nous arrivons à Bryce Canyon en milieu d'après-midi. Nous décidons de nous reposer quitte à faire les trails le jour suivant et de profiter du coucher du soleil pour faire des photos du canyon. La vue est impressionante, un vaste amphithéâtre naturel est couvert de cheminées de fée aux couleurs rousses et blanches !

Vue d'ensemble de l'amphithéâtre.

Nous n'avons pas pu nous enfoncer très profondément dans ce vaste champs d'aiguilles minérales car le chemin de randonnée principal était fermé suite à des éboulements, mais nous avons pu voir les figures de proue du parc : la marteau d'Odin, puis la Sentinelle... Nous aurions bien voulu rester quelques temps de plus, mais une longue route nous attendait vers Monument Valley et Mesa Verde et le temps commençait à devenir nuageux...

Le Marteau de Thor. Nous n'avons pas vu de blond bodybuldé par contre...

On vous laisse avec quelques photos et une dernière rencontre inopinée : un groupe de Pronghorn, l'animal le plus rapide d'Amérique du Nord. Nous avons également vu des chiens de prairie,  mais Stéphane a failli les écraser avant que je puisse les prendre en photo...

En pleine course !